La Secretaría de Medio Ambiente, Higiene Urbana y Turismo del Municipio de Quilmes informa que a partir del 1º de marzo y durante todo el mes se encuentra abierta la inscripción a los cursos de la División Escuela Municipal de Jardinería.
Las áreas este año serán las de Apicultura, Aromaterapia, Cactus y crasas, Bonsái, Composición y diseño de jardines, Fuentes y cascadas, Huerta orgánica, Jardinería I y II, Lombricultura, Orquídeas, Plantas aromáticas, Plantas y salud y Taller de bonsái.
Las mismas se realizarán de lunes a viernes en el horarios de 8.30 a 12.30 horas, de forma personal dirigiéndose a la sede ubicada en la calle Don Bosco 457 esquina Yapeyú, Bernal; o bien telefónicamente al 4251-6581.
El inicio de clases será el día 17 de abril, en el horario correspondiente a cada curso, dictado de forma gratuita para todos los vecinos de Quilmes.
Como todos los años, el Municipio de Quilmes entregó certificados de estudios a todos los que participaron de la amplia variedad de cursos gratuitos que brindan profesionales de reconocido nivel académico.
El sábado 3 de diciembre se realizó el acto de fin de curso de la Escuela de Jardinería Enriqueta L. de Deyá, sita en Don Bosco 457 de Bernal.
Al momento de crear un nuevo cantero en nuestro jardín, deberemos tener en cuenta una serie de factores que contribuirán al éxito o al fracaso del mismo.
Determinación de tamaño, orientación y exposición (al sol o sombra), así como considerar las vistas desde la casa y del entorno de plantas existentes.
La época ideal para la realización de un cantero es otoño, invierno o los primeros días de la primavera, ya que es la época de reposo y de división de la mayoría de las perennes.
Es conveniente diagramar el cantero en un plano o dibujo en escala con la distribución de las plantas teniendo en cuenta, en primer lugar, la altura. Se ubicarán las más bajas en el primer plano, escalonando el resto de menor a mayor.
Hay ramas viejas que conviene sacar porque están secas o enfermas.
Si se quiere estimular a la planta para que produzca una mayor cantidad de flores o frutos (como el caso de los rosales) o para que produzca menos pero frutos de mayor tamaño (como el caso de los frutales).
En base a esto distinguimos cuatro tipos de podas:
Poda de formación: Es la que se realiza los primeros años después de plantado el árbol para que forme un buen tronco. A través de ella orientamos una forma definida de la planta: de tronco alto o bajo; de copa grobosa o estilizada.
Poda de limpieza: Se realiza al final del verano para dar prolijidad a árboles y arbustos. Se eliminan las ramas viejas y aquellas que estén secas o enfermas, tratando de mantener una simetría en la forma.
Poda de rejuvenecimiento: Sirve para que las plantas de tallos herbáceos (geranios, malvones, hortensias, cretonas) y de tallos semileñosos (rosales) no exhiban ramas viejas y sin hojas en la base que desmejoran su aspecto.
En particular la Poda del Rosal debe realizarse a comienzos de agosto ya que si lo hacemos antes se corre el riesgo de que brote fuera de época por un aumento de temperatura temporario, y luego, al volver el frío, se hielen los brotes estropeando nuestro trabajo.
En las matas herbáceas también se suele practicar una poda de raleado, para que el primer sol de la primavera y el aire penetren rejuveneciendo a toda la planta.
Son muchos los amantes de la jardinería que consideran imprescindible podar las plantas por lo menos una vez al año.
Esto en realidad consideramos que no es lo correcto. Si bien las plantas deben podarse para sacar las ramas muertas o enfermas, los mejores ejemplares de árboles que Ud. puede ver en su barrio son los que no han sido podados nunca por tener lugar para desarrollarse.
¡¡Uuuuyyyy!! Nos quedamos sin trabajo... dirán ustedes.
No, lo que sucede es que los podamos porque casi siempre tenemos poco lugar en el jardín y la poda nos permite dar más luz a otras plantas y más belleza al jardín. Por eso, ya que debemos podarlos, hay que hacerlo bien y con cuidado para evitar perder el árbol.
Desde hoy presentaremos una serie de posteos referidos a la Poda, ya que también es uno de los temas que más nos consultan nuestros amigos en el Blog.
Comencemos hablando de las herramientas de poda. Lo primero al buscar una tijera de podar tengamos en cuenta:
Usar una herramienta bien afilada.
Realizar cortes netos, evitando desgarrar o lacerar la corteza.
Si el ejemplar que vamos a podar es grande, es conveniente tapar la zona de corte para evitar la entrada de insectos o microorganismos. Esto puede hacerse con cera de vela derretida sobre el corte.
Limpiar el serrucho o la tijera de corte al finalizar el día con un trapo con lavandina, para desinfectarla y tenerla en condiciones otro día para el uso.
Compartimos con nuestros amigos un artículo SÍNTESIS de su experiencia que nos envió nuestro amigo Rolando Candino:
El contenido químico del suelo, al igual que la temperatura, la humedad, la disponibilidad e intensidad de la luz son factores de máxima influencia en el desarrollo de los árboles.
Otro factor que hay que tener muy en cuenta es la PODA.
Podemos ayudar a mejorar la composicion del suelo mediante fertilizantes, que pueden ser orgánicos naturales o químicos.
En la dietética del árbol para su normal desarrollo y mantenimiento, deben tenerse en cuenta especialmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, además de los micronutrientes como el hierro, manganeso, magnesio, zinc, cobre, boro, etc.
La carencia de alguno o varios de estos elementos lo acusarán las hojas del árbol, ya sea por la pérdida de clorofila, la caída temprana de la flor y/o fruto, deformaciones de estos elementos y hojas.
El fosforo precipita la madurez del fruto y refuerza los tejidos del árbol, el potasio vigoriza todo su conjunto y evita la caida prematura del fruto y el nitrógeno favorece el desarrollo de la madera y hojas, pero aumenta el tamaño del fruto, retarda la maduración y reduce la consistencia si se aplica en exceso.
De modo que hay que hacer un aporte de los citados en una forma prudente y equilibrada.
En cuanto al riego, las temperaturas y aporte solar irán haciendo lo suyo acompañado de las lluvias o del riego manual.
En lo que respecta a las podas, es algo complejo dado que hay que tener en cuenta una diversidad de factores como si son árboles frutales u ornamentales, propósito de ellas como favorecer la producción o embellecer la forma.
Podriamos decir que para sintetizar, hay dos clases de poda: la de formación y la de producción.
Las formas libres son aquellas convenientes al cultivo y ornamentación y las de producción serán de acuerdo a la especie y variedad del fruto.
En ambos casos, es fundamental que las mismas deben hacerse en función a su fisiología y morfología. También tener en cuenta que si es necesario podar, debe hacer únicamente anual, una sola vez por año.
En las especies de hoja caduca, la poda debe efectuarse, seguida a la caída de las hojas hasta antes de manifestarse el árbol vegetativamente y hincharse las yemas.
A esta se la llama “poda temprana” y se la considera la más aconsejable porque la “herida” cicatriza mejor y con suficiente tiempo, en cambio la “poda tardía”, la corriente de savia se está preparando para iniciarse y puede que las heridas aún no hayan cicatrizado bien.
Las especies de hojas perennes deben efectuarse con el tipo de “poda tardía”, sobre todo por los daños que le ocasionarían las heladas con una poda temprana.
Las herramientas a utilizar deben ser tijeras para “podar” y “hacha” si se trata de alguna rama muy gruesa, pero no usar serrucho que genera madera “muerta” que puede extenderse hacia abajo.
Las especies verdes de hoja caduca no deben hacerse “en verde” o sea, en verano.
Por último, al podar una rama, hacerlo por sobre una “yema”.
Finalmente, habría que tener en cuenta que las podas de producción, en frutales, son necesarias para vigorizar el árbol y ayudarlo a aumentar la brotación y, consecuentemente, la producción.
Un ejemplo de ello es la vid que, indispensablemente, debe podarse anualmente y a primeras yemas, dejando las guias mejores desarrolladas para producir o el manzano, que ocurre lo mismo, añadiendo que la poda se complementa con el “tutoreo” de las ramas al formato horizontal para que la savia, fluya más lentamente por la “gravedad” y genere más yemas de fructificación.
Las plantas extraen del ambiente, sobre todo por medio de sus raíces, los elementos nutritivos necesarios para su alimentación.
El exceso o falta de uno de ellos puede ocasionar serios problemas, llegando a poner en peligro la vida de la planta si no se remedia a tiempo.
Entre los elementos nutritivos esenciales, es decir aquellos que no pueden faltar, tenemos:
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Hierro
NITRÓGENO
La falta del mismo en la alimentación de la planta se caracteriza porque ésta se desarrolla mal.
Los entrenudos son muy cortos, los brotes jóvenes son más delgados y las hojas toman una coloración amarillenta. La planta toma un aspecto raquítico y amarillento.
El exceso de nitrógeno por el contrario, ocasiona un desarrollo superior a lo normal, mayor cantidad de follaje, las plantas tienen un color verde intenso y hay predominio de hojas siendo escasa la floración.
Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno son más sensibles a las plagas y enfermedades.
FÓSFORO
La carencia de este elemento ocasiona raquitismo al igual que el nitrógeno; las plantas poseen pocos brotes; las hojas toman un color rojizo o azulado.
Si la carencia es muy acusada los bordes de las hojas se secan tomando un color pardo oscuro.
El exceso de fósforo parece no ocasionar daño alguno.
POTASIO
La falta de potasio ocasiona clorosis entre los nervios de las hojas de algunas plantas.
La clorosis se conoce por el amarillamiento o decoloración del tejido de las hojas debido a la carencia de clorofila.
También ocasiona una necrosis (muerte) y enrollamiento de los bordes de las hojas, los brotes jóvenes son escasos y delgados, llegando incluso a secarse.
El exceso de potasio en principio no ocasiona ningún daño, si bien suele presentarse carensia de otros elementos por interposición de este. Por ejemplo, la falta de potasio reduce la disponibilidad del hierro para la planta.
HIERRO
La carencia de hierro es una de las causas más comunes asociadas a la clorosis.
Las plantas necesitan hierro para la formación de la clorofila. La clorofila da a las hojas su color verde y es necesaria para que la planta produzca los alimentos que necesita para su propio crecimiento. El hierro es también necesario para muchas funciones enzimáticas que controlan el metabolismo y la respiraciónn de la planta.
En general el hierro se vuelve más insoluble e inalcanzable por las plantas en la medida que el pH del suelo sube por encima de 6.5 - 6.7; cuando el pH es 7.0 se dice que el suelo es neutro; por debajo de 7.0 el suelo es ácido; arriba de 7.0 es alcalino. En la mayorí a de las plantas y como término medio, el hierro se puede absorber solamente como ion libre (Fe++) cuando el suelo se encuentra desde neutro a algo ácido
La falta de hierro se presenta en la mayoría de los casos en terrenos con abundante cal ya que ésta bloquea al hierro, haciendo que éste nos sea asimilable por la planta.
Sugerimos para mayor información visitar este sitio web: SABELOTODO.ORG
Con este artículo o posteo iniciamos una presentación de los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestro trabajo, con las lecturas e intercambios que hacemos con amigos que nos ayudan a capacitarnos.
Son una breve síntesis de varias fuentes de libre acceso y que compartimos con todos ustedes.
Las plantas como todo ser vivo, están influenciadas por el medio ambiente que las rodea, que en ocasiones puede ocasionar serias alteraciones en las funciones vitales de las mismas.
Estas alteraciones se conocen con el nombre de enfermedades fisiológicas.
Provienen del mismo ambiente en el que están insertas las plantas y las más importantes son:
La falta de elementos nutritivos.
El exceso de sales minerales.
La falta o exceso de agua.
Las temperaturas extremas.
En los siguientes posteos iremos desarrollando cada una de estas variables, entendiendo que actúan en conjunto y que el equilibrio del suelo, aire y humedad, en conjunto con el buen trato y atención a las plantas, es el mejor remedio siempre.
En el trabajo cotidiano cortando cesped, y comparando de un año a otro un predio que estamos trabajando, hemos visto una disminución importante del volumen del cesped.
Haciendo las consultas pertinentes, compartimos con ustedes aquí nuestra experiencia.
Al igual que el resto de los vegetales, el cesped tiene un importante consumo de AGUA y compite directamente con las raíces superficiales de los árboles que están cercanos.
Por eso podemos observar que debajo de los árboles no se desarrolla mucho el cesped, y para que esto pueda suceder es necesario un riego constante del mismo porque el consumo de AGUA es muy importante.
Aún así, hay que considerar también que debajo de las pináceas el cesped no desarrolla correctamente debido a la acidés del suelo, pero no nos referimos a este caso.
Por ejemplo, si ponemos panes de cesped, algo muy habitual en las casas en las que trabajamos, tenemos que preveer un riego abundante, al menos durante los primeros meses. De este modo favorecemos su enraizado, un crecimiento del follaje mayor y mayor cobertura del suelo, lo que facilita a la larga la retención de humedad.
Otro elemento a tener en cuenta al poner panes de pasto, es ponerlos unos dos centímetros por debajo del borde de la vereda, porque con el tiempo el polvo que se junta entre el pasto hace que este vaya aumentando el volumen y poco a poco superará el borde de la vereda. Con lluvias intensas el agua quedará sobre la vereda y no drenará correctamente hacia el cesped con las complicaciones que esto puede traernos en la casa.
Muchos sugieren un corte o sanjita entre el borde del pasto y la vereda, que bien puede hacerse, para evitar estos inconvenientes.
Les sugerimos el siguiente video ilustrativo al respecto...
Es sabido que hay numerosas variedades de plantas que pueden reproducirse también a partir de gajo o esquejes.
Una de las más comunes entre ellas son los rosales. Surge entonces la pregunta: ¿Podemos obtener nuevas plantas rosales de los gajos podados?
Los gajos podados se llaman "ESQUEJES". Los rosales permiten perfectamente aprovechar los esquejes para obtener nuevas plantas.
Para esto, los esquejes obtenidos de la poda, deben tener una longitud de 30 a 35 cm. Debemos identificar con un corte en forma de punta la parte superior y otro horizontal en la base, porque es fundamental para que broten respetar la polaridad.
Una vez que tenemos todos los esquejes identificados, estos se deben enterrar con una inclinación de 60 grados, -para que la savia se deslice más lentamente- enterrándola una 3 a 5 yemas, en un lugar reparado y ligeramente húmedo, al cual previamente se le debió efectuar un laboreo de 25 cm de profundidad, con el agregado de abono y libre de malezas.
Hemos elaborado con el celular un breve video, disculpen que no tiene la fidelidad de otros, pero también en esto estamos aprendiendo.
Compartimos algunos videos que seleccionamos e ilustran qué podemos hacer para cuidar las plantas del interior, sus enfermedades más comunes y, sobre todo, cómo conocer lo que las plantas nos revelan en sus hojas o tallos.
Es en la estación invernal donde este tipo de vegetales desarrollan una mínima actividad; de allí la conveniencia de efectuarles los cortes de formación, que le permitan un renuevo de su follaje en la primavera.
La fecha mas propicia para ejecutar este trabajo, si queremos tomar una referencia, puede ser durante las vacaciones de invierno escolares, sobre todo si hablamos de Buenos Aires y zonas aledañas, porque el frío ya está definitivamente instalado.
Si la poda la realizamos antes de este período corremos el riesgo de que algún golpe residual de calor produzca un rebrote en los rosales, que luego -con bajas temperaturas- estos brotes nuevos se queman y ya no hay oportunidad de realizar un nuevo corte más abajo por falta de espacio, y el rosal se perjudica notablemente porque pierde posibilidades de renovar su follaje.
Lo primero a tener en cuenta es la herramienta con la que haremos la poda. Esta debe estar afilada y limpia. Se evita así el desgarros y la infección del tronco que se corta.
Teniendo en claro cuál es el objetivo: conseguir un arbusto con 4, 5 ó 6 ramas principales (esta será su estructura base), podemos sugerir estos pasos:
Eliminar ramas secas (muertas), poco vigorosas o enmarañadas. Para saber si una rama está muerta, la superficie que se ve tras el corte del tallo es de color marrón; si está viva es de color blanco.
Eliminar chupones que brotan debajo del injerto. Estos no darán flores y, además, consumen agua y nutrientes. Podemos reconocerlos porque las hojas son verde claro y son más pequeñas. Podarlos desde la inserción.
Podar los brotes del año anterior a más o menos la mitad de su longitud.
Algunos tallos viejos podemos podarlos intensamente a unos pocos centímetros del suelo, para que rebroten y se renueven, pero no es adecuado hacerlo con todos.
Identificamos 2 tipos de cortes:
PODA CORTA: dejamos 3 yemas
PODA LARGA: dejamos 5 yemas
La cantidad de yemas se cuentan desde el nudo del injerto. El corte se practica "al bies" dejando un espacio de luz entre el corte y la yema de unos 2 milímetros.
Observemos que el corte "al bies" debe practicarse en la misma dirección que la yema, para evitar que por el desplazamiento de las gotas de rocío pueda llegar a pudrirse.
Recordando que los tallos de los rosales posen yemas en toda su extensión y que las mismas se encuentran desplazadas con respecto a su eje en 120 grados, antes de practicar un corte es aconsejable imaginar hacia donde se desarrollará la futura ramita; siendo conveniente que el centro de la planta se mantenga abierto y bien aireado para evitar que aniden algunos insectos como la Arañuela Roja, que si bien no es perjudicial para el rosal, su telaraña es propicia para la nidificación de otros insectos.
Otro de los inconvenientes que suelen aparecer, cuando el centro de la planta está colmada de follaje es la proliferación de hongos y bacterias, como consecuencia de la humedad presente.
En la temporada de floración, una vez que abre el capullo y nos da la flor en todo su esplendor, es conveniente CORTARLA, por cuanto, si no, la flor se convierte en fruto y la quita vigor a la planta, que tratará de semillar.
Para esto, hay que tener en cuenta que solo las yemas que se encuentran en las ramitas de 7 hojas, serán futuras ramas florales.
Aquellas yemas en ramitas de 3 ó 5 hojas, son solo de madera, vale decir que no nos darán flores.
¿Podemos obtener nuevas plantas rosales de los gajos podados?
SI. Los gajos podados se llaman "ESQUEJES".
Los rosales permiten perfectamente aprovechar los esquejes para obtener nuevas plantas. Para esto, los esquejes obtenidos de la poda, deben tener una longitud de 30 a 35 cm. Debemos identificar con un corte en forma de punta la parte superior y otro horizontal en la base, porque es fundamental para que broten respetar la polaridad.
Una vez que tenemos todos los esquejes identificados, estos se deben enterrar con una inclinación de 60 grados, -para que la savia se deslice más lentamente- enterrándola una 3 a 5 yemas, en un lugar reparado y ligeramente húmedo, al cual previamente se le debió efectuar un laboreo de 25 cm de profundidad, con el agregado de abono y libre de malezas.
La compactación del suelo manifiesta una pérdida del volumen de la masa del suelo.
Esto sucede por fuerzas externas que actúan sobre él, tales como:
Pisoteo o tránsito asiduo de personas.
Cargas producidas por neumáticos de vehículos.
Acumulación de agua reiterada sin drenaje adecuado.
Si bien podemos encontrar en condiciones naturales algunos grados de compactación del suelo, sin dudas este fenómeno se acelera y llega a producir serios problemas en el desarrollo de las plantas o el cesped por la acción de estos elementos enunciados.
¿Cómo recuperar un suelo con alto nivel de compactación?
Hemos explicado en el Post referido a "Cuidados del cesped en invierno" la importancia del Aireado del mismo y cómo se puede realizar.
La compactación del suelo es un fenómeno difícil de corregir y de un elevado costo.
Por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias para que este fenómeno no ocurra o bien se mitigue, de manera que no llegue a niveles que limiten el potencial productivo de la especie cultivada.
Para afrontar este problema pueden tomarse algunas medidas de corrección con prácticas de manejo de suelos como por ejemplo:
Evitar el exceso de humedad del suelo: a mayor contenido de humedad, el suelo puede deformarse y compactarse con menores presiones recibidas.
Incorporar materia orgánica al suelo: actúa directa o indirectamente sobre la estructura del suelo y su estabilidad.
Uso de cubiertas vegetales: luego de un punteado o arado profundo conviene utilizar las hojas secas, los restos del corte de cesped para realizar una cubierta que evita el lavado del suelo por las lluvias ya que amortiguan la caída de la misma. También le dá tiempo al suelo para que recupere su aireación.
Uso de pistas de circulación, piedras planas para que el tránsito humano sea guiado.
Cercado del predio que está en recuperación: ayuda a tomar conciencia también a quienes transitan por el lugar de la necesidad de no hacerlo por ese espacio.
Reiteramos, lo mejor siempre es no llegar al caso de la compactación, su recuperación lleva tiempo y paciencia.
El aireado favorece el crecimiento del césped a través de la oxigenación de la superficie más fértil de la tierra.
Este aireado es mejor hacerlo con el suelo templado, cerca del horario de mediodía. Tocar el suelo con la palma de la mano puede ayudar a decidir el momento: si lo tocamos y está muy frío, no es conveniente airearlo, porque enfriaremos en exceso las raíces de las plantitas.
Se realiza con tridente, un "azadín" o también la llamada "horca de jardín" introduciendo sus dientes hasta unos 5 a 10 centímetros de profundidad. Hay que remover el suelo pero sin levantarlo. No se trata de un punteado sino de una acción de ruptura del suelo. Puede suceder, en el caso de cesped muy tupido, que se levante un poco, pero no hay porque preocuparse por eso.
Se puede airear siempre que se crea necesario. ¿Cuándo es necesario?... Evidentemente cuando notamos una compactación del suelo, cuando algunos sectores del cesped se ponen amarronados, cuando notamos que el cesped se levanta con facilidad del suelo (Más adelante abordaremos en profundidad del tema de la compactación del suelo).
Este último síntoma revela que en enraizado del mismo es muy superficial y eso deriva con el tiempo en un debilitamiento de la plántula y disminución de sus resistencia a las condiciones adversas externas (pisado de las mascotas o personas, heladas, falta ocasional de humedad o exceso de temperatura ambiente).
Este aireado se suele realizar en esta época del otoño porque prepara al cesped mejor para el invierno.
Subrayamos que esta acción de aireado favorece notablemente el drenaje de la tierra, el aprovechamiento del rocío de la mañana como un pequeño riego y la incorporación de materia orgánica o fertilizantes que queramos incorporar para mejorar el suelo.
Por último, ya que mencionamos la fertilización, al decidir incorporar un fertilizante, por ejemplo, recordemos que la cantidad no debe exceder de 100 gramos por cada 0,8 metros cuadrados.
En el otoño se aprovechan mejor los abonos con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.
Está llegando el frío aquí en el Gran Buenos Aires, y en los descampados se siente mucho más.
Con el frío algunas variedades de pasto o cesped se ponen amarillentos, por la disminución de la luminosidad diaria y también por la acción del frío.
Pero recordemos que el césped es uno de los elementos que posee más fuerza para regenerarse, por lo cual si lo mantenemos sano durante todo el año, este se mantendrá verde y reluciente, casi durante toda las etapas del año, y más aún si éste es perenne, logrará pasar el invierno si no hubo demasiadas heladas, con un color verde que hará que nuestro jardín reluzca maravillosamente.
¿Cómo lo protejemos?
El césped, al igual que el resto de la flora, disminuye su actividad vegetal con el frío y por eso es conveniente prepararlo de cara al invierno realizando los siguientes trabajos:
- Corte o siega
- Aireado y drenaje adecuado de la tierra
- Replantado o resembrado.
1.- Corte o siega
A medida que se disminuye la altura de corte el césped tiene las siguientes respuestas:
Disminución en la síntesis y almacenaje de los carbohidratos
Aumento en la tasa de creciento de los estolones.
Mayor densidad de estolones por unidad de area.
Disminuye el espesor de las hojas.
Aumenta la concentración de clorofila por unidad de superficie.
Disminuye la tasa de crecimiento radicular y la cantidad de mas a radicular.
Disminuye la producción de rizomas.
Durante los últimos días de mayo o los primeros días de junio se llevará a cabo una poda del césped más alta. En esta época se ha de procurar no cortar en exceso, cortarlo demasiado corto puede debilitarlo, haciendo sufrir demasiado las raíces desprotegiéndolas ante el frío y, al mismo tiempo, ayudar a que crezcan el musgo y las malas hierbas más resistentes al frío.
Cuanto menor sea la luminosidad mayor deberá ser la altura de corte ya que la planta necesita una mayor superficie solar para poder captar suficiente luz para mantener un adecuado nivel de fotosíntesis.
Es muy importante quitar las hojas que hayan caído de otros árboles y flores antes de realizar el corte.
Lógicamente el tipo de césped determinará la frecuencia del corte, pero recordemos que en invierno el crecimiento es más lento y, por lo tanto, los cortes serán más espaciados. Lo más probable es que en nuestro jardín no tengamos un césped puro, sino una variedad de especies que reciban el impacto del frío de diversas formas, por eso suele verse en esta época manchones más altos y otros más bajos. También las nutrientes de la tierra influyen en esta característica del césped.
Al menos una vez a la semana hay que cortarlo en verano, en invierno quizás una vez cada dos semanas. Lo que sí es importante es retirar los restos con la ayuda de un rastrillo o escoba metálica, de este modo evitamos la pudrición del cesped cortado con el alto riesgo de que las plantitas de pasto se enfermen y mueran.
Es necesario asegurarse, sobre todo en invierno, que el césped está seco, ya que la humedad atasca la máquina o produce el efecto arrastre en la cuchilla, con lo que puede ocasionarse arrancado de algunas plántulas. Si podemos tambien evitemos realizar el corte cuando soplan vientos fríos y fuertes, ya que el borde cortado sufre mucho y se marchita rápidamente, como quemado.
Los invitamos a disfrutar este completísimo video, para los más exquisitos en lo que respecta a cuidados del cesped...
Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto, mejorar el aspecto ornamental de un arbusto o árbol, etc.
En producción forestal se emplea para obtener fustes más rectos y con menos ramificaciones, por tanto de mayor calidad.
En arbolado urbano su utilidad es, por un lado, prevenir el riesgo de caída de ramas, y por otro controlar el tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desarrollo completo.
En jardinería, específicamente, se utiliza también la poda para conseguir formas artificiales en los árboles o arbustos. Bien ejecutada y repetida con la periodicidad adecuada puede aumentar el valor ornamental de los mismos. Sin embargo con frecuencia se practica de forma inadecuada, ocasionando pudriciones de la madera que acortan la vida de los árboles e incrementan el riesgo de rotura de ramas.
Las podas se realizan normalmente en esta época del Otoño e Invierno porque los árboles entran en un período de letargo, o sea, de menor actividad y movimiento en su circulación de savia y en su crecimiento talar. De este modo disminuyen los riesgos de infección y pudrición de la planta, hay un menor sufrimiento de la misma, se preparan y seleccionan las ramas para el rebrote de Primavera, entre otras ventajas.
Podemos distinguir fundamentalmente tres motivos:
Motivos estéticos u ornamentales: La forma de la planta, el tamaño de la copa, el aspecto y altura del tronco, la altura total del ejemplar, ladensidad o el color de la vegetación, urbanísticos y sanitarios son ejemplos que aunque en muchos casos dependen de la elección de la especie, a la larga siempre dan origen a problemas de poda.
Motivos urbanísticos: El más habitual es el originado por la disponibilidad de espacio, dentro de el ámbito de edificaciones, servicios como tendidos aéreos o apertura de veredas.
Motivos sanitarios: La presencia de plagas o enfermedades, puede requerir la intervención de podas "terapéuticas", que hay que diferenciar ya que no se atienen a normas fijas.
Estos motivos nos orientan a definir los "Tipos de podas" de este modo:
Por sus objetivos finales: Limpieza. Formación. Mantenimiento. Refaldado. Renovación.
Por el tipo de corte realizado: Despunte. Poda de aclareo.
Por la época de realización: Poda en verde. Poda en seco.
Consideramos que para aprender a podar tenermos que tener en cuenta, ante todo, que el árbol es un ser vivo, y que al podar debemos ocasionar el menor daño posible y el más efectivo.
El corte correcto de una rama es entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama. Pero, cuando se trata de ramas pesadas, hay que tener en cuenta la llamada "REGLA DE LOS TRES CORTES".
En este gráfico, del Ing. Agrónomo D. W. Reed, podemos ver la secuencia - 1 - 2 - 3 de la ejecución correcta de la eliminación de una rama.
El objetivo de esta técnica es evitar el desgaje, que siempre es perjudicial para el árbol. Teniendo en cuenta los objetivos de la poda que arriba mencionamos, todo árbol puede ser podado.
Por ejemplo, existe una poda de Palmeras que debe enfocarse de un modo muy específico: En la palmera la poda se limita a la eliminación de hojas, hijuelos, inflorescencias e infrutescencias. En algunos casos, también se lleva a cabo la limpieza del estípite.
En botánica, el estípite es el nombre otorgado al tronco de las palmeras.
El estípite, que no es un verdadero tronco, se caracteriza principalmente por la ausencia de crecimiento en grosor, contrariamente al tronco de los árboles de las dicotiledonas. Su diámetro es constante del pie de la palmera hasta el racimo de hojas terminales.
El compostaje, elaboración de abono orgánico, ha sido una técnica utilizada desde siempre por los agricultores como una manera de estabilizar los nutrientes del estiércol y otros residuos para su uso como fertilizante. La generación de los abuelos sabía el valor de compostar sus residuos de jardín y cocina. En sus orígenes consistía en el apilamiento de los residuos de la casa, los residuos del corte de pasto para que se descompusieran y transformasen en productos más fácilmente manejables y aprovechables como abono. La conversión en compost de los residuos orgánicos es una técnica conocida y de fácil aplicación, que permite obtener un fertilizante de manera racional, económica y segura, a partir de diferentes residuos orgánicos y conservar y aprovechar los nutrientes presentes en estos residuos. Puede definirse el compost como el producto que se obtiene al someter la materia orgánica a un proceso de fermentación aerobia que la transforma en una mezcla estable, lo más homogénea posible y que guarde una relación entre sus componentes que le confieran un buen valor agronómico. Destacamos entre sus cualidades:
La mejora notoria en las propiedades químicas y bioquímicas de los suelos.
Su utilización hace que el suelo retenga más agua.
Ahorro económico en abonos químicos.
Es un sistema de reciclaje, con una útil revalorización del residuo.
El compost es aplicable como sustrato, teniendo importancia su uso en el cultivo de plantas ornamentales.
La estabilización de la materia orgánica se consigue por la oxidación de las moléculas complejas que se transforman en otras más sencillas y estables. En este proceso se desarrolla calor que, al elevar la temperatura de la masa, produce su esterilización la eliminación de agentes patógenos y semillas. La fermentación de la materia orgánica comporta, de una parte, degradación o descomposición y, de otra, reajuste o síntesis de nuevos productos.
El proceso lo llevan a cabo los microorganismos (bacterias y hongos), y nuestra intervención se limita a proporcionar las condiciones idóneas para que el proceso se realice con la máxima rapidez y eficacia. Los factores que dificultan la vida y desarrollo de los microorganismos son causa de entorpecimiento del proceso.
Los materiales para transformar en compost pueden ser variados: césped cortado, cenizas de leña, estiércoles, plumas, hojas de árboles, periódicos y los desperdicios de cocina y del huerto. La mezcla de los distintos residuos orgánicos y su grado de trituración son variables del máximo interés. Un buen progreso del proceso requiere la aportación de aire y el mantenimiento de una porosidad y humedad adecuada en la masa. Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico de transformación.
La descomposición eficiente ocurrirá si las siguientes variables están en su valor óptimo, en la medida de lo posible. Todas están, a su vez, influenciadas por las condiciones ambientales, el tipo de residuo a tratar, la técnica de compostaje, la manera en que se desarrolla la operación y la interacción entre ellas.
Los principales parámetros a considerar son los siguientes:
pH
Influye en el proceso debido a su acción sobre los microorganismos. En general, los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia.
EL TAMAÑO DEL MATERIAL
Cuanta más superficie sea expuesta a las bacterias, más rápida será la descomposición. Triture los residuos del jardín con una desfibradora o la máquina de segar el césped. CONTENIDO DE NUTRIENTES
Todos los organismos necesitan nutrientes para crecer y reproducirse. Las cantidades varían de elemento a elemento manteniendo una relación constante unos con respecto a otros. El mantenimiento de este balance es especialmente importante para el carbono y nitrógeno. Al inicio del proceso la relación C/N debe estar próxima a 30, añadiendo, si es preciso, elementos nitrificantes o carbonatantes. Al finalizar el proceso debe estar próxima a 10. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica.
OXÍGENO
Para conseguir un rápido compostaje es necesario un buen aporte de O2. El oxígeno se requiere para que los microorganismos puedan descomponer eficazmente la materia orgánica. Debe ser suficiente para mantener la actividad microbiana. También existe la descomposición anaerobia, sin O2, conocido como metanización. El proceso es más lento, da lugar a un producto de inferior calidad y hay problemas de olores por la putrefacción de los restos orgánicos. Por esas razones no es aconsejable en zonas residenciales.
TEMPERATURA
Es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. Debe mantenerse entre 35 - 65 ºC. Cada grupo de microorganismos tiene una temperatura óptima para realizar su actividad: Criófilos, de 5 a 15 ºC. Mesófilos, de 15 a 45 ºC. o Termófilos, de 45 a 70 ºC.
El grupo favorecido descompondrá la materia orgánica para obtener materia y energía, y en la operación se emitirá calor que puede hacer variar la temperatura de la pila de residuos, dependiendo del volumen de la pila y de las condiciones ambientales.
En general, las temperaturas conseguidas en el proceso, junto con la competencia por los nutrientes y la producción de fermentos (antibióticos) que impiden su desarrollo, llegan a eliminar los microorganismos patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas llegados con los residuos. A temperaturas demasiado elevadas mueren determinadas especies buenas para el compostaje, mientras que otras no actúan por estar en forma de espora.
POBLACIÓN MICROBIANA
Como ya hemos comentado, el compostaje es un proceso dinámico debido a las actividades combinadas de una amplia gama de bacterias y hongos, ligados a una sucesión de ambientes.
A lo largo del proceso van apareciendo formas resistentes de los microorganismos cuando las condiciones de temperatura hacen imposible su actividad. Diferentes especies de microorganismos pueden sucederse o coincidir en el tiempo, su procedencia puede ser a través de la atmósfera, del agua, del suelo o de los mismos residuos. Una población comienza a aparecer mientras otras están en su máximo o ya están desapareciendo, complementándose las actividades de los diferentes grupos.
En la primera etapa aparecen bacterias y hongos mesófilos con predominio de las primeras.Cuando la temperatura llega a 40 ºC, aparecen bacterias y hongos termófilos y los primeros actinomicetos. Por encima de los 70º cesa la actividad microbiana. Al bajar de nuevo la temperatura, reaparecen las formas activas, detectándose también la actividad de protozoos, miriápodos, etc.
Las bacterias se encuentran distribuidas por toda la pila, mientras que los hongos y actinomicetos están situados a 5-15 cm de la superficie, dándole un aspecto grisáceo característico.
HUMEDAD
En teoría, los valores de humedad para que pueda darse una fermentación aerobia están entre el 30% y el 70%, siempre que se asegure una buena aireación. En la práctica se deben evitar valores altos, pues desplazaría el aire de los espacios entre partículas del residuo y el proceso pasaría a anaerobio. Si la humedad es demasiado baja disminuirá la actividad de los microorganismos.
Para conseguir la humedad adecuada se pueden mezclar distintos tipos de residuos y triturar o desfibrar los materiales. La humedad adecuada es esencial para la actividad microbiológica. Una pila seca no favorecerá para nada la descomposición, por eso se debe humedecer periódicamente. Guardar el material húmedo como una esponja escurrida aumenta la velocidad del compostaje.
Hay mucha materia orgánica en los jardines y huertos de sus casas, que es ideal para obtener un buen compost, que servirá de abono fertilizando el suelo, incluso en climas verdaderamente secos. Las hojas caídas, que tanto pueden llegar a molestar, son el residuo orgánico dominante en ciertas épocas, y pueden reciclarse con el compostador doméstico junto con otros restos.
Listamos algunos productos compostables y no compostables en el ámbito doméstico, que es el que nos importa ahora:
COMPOSTABLES :
Restos de frutas y verduras, Aserrín, Residuos de infusiones y café, Cáscaras de huevos y frutos secos, Restos de plantas y jardineras, Cenizas de madera, Papel de cocina, Restos de poda y siega, Restos de floristería, flores mustias.
A los efectos del compostaje en domicilios particulares, la parte más importante es la correspondiente al reciclaje de los restos de podas y siegas en jardinería y horticultura.
La vida en nuestro planeta comenzó en los mares. Formas vegetales primitivas se adaptaron a vivir fuera del agua, colonizando los depósitos terrestres o “materiales originales”.
Durante muchos miles de años estas formas vegetales se transformaron, crecieron, evolucionaron y se desarrollaron en la tierra, otorgándole una característica especial al material rocoso original: comenzó la evolución del SUELO COMO ELEMENTO DE VIDA.
Un buen suelo es un sistema vivo donde habitan macroorganismos (insectos, lombrices, bichos bolita, roedores) y microorganismos (algas, hongos y bacterias), íntimamente asociados a la fracción orgánica del suelo, que representa para la mayoría de ellos una fuente de alimentos (energía y nutrientes).
La cantidad, el tipo y la actividad desarrollada por estos organismos, está relacionada con el material alimentario disponible o, en otras palabras, son el contenido y calidad de la materia orgánica del suelo y especies vegetales que crecen en él. También inciden la textura del suelo, el pH (acidez) y las condiciones de temperatura, humedad y aireación.
En algunos suelos, si bien ciertos organismos pueden actuar como parásitos de plantas o de animales, la gran mayoría tiene funciones benéficas que son sumamente importantes para el suelo, las plantas y la vida en general. Los microorganismos que actúan en la descomposición de la materia orgánica, liberan nutrientes necesarios para la vida de las plantas.
Por otra parte, algunas sustancias tóxicas, producidas por la aplicación de pesticidas, son parcialmente destruidas o utilizadas por los organismos como fuentes de energía, reduciéndose así la contaminación del ambiente y los cultivos que en él se desarrollen.
Gracias a la actividad de estos organismos, que segregan ciertas sustancias, se mejora la agregación de partículas o estructura del suelo y con ello la capacidad de producción del mismo, porque con una buena estructura se mejora la salud del suelo y con ello la producción.
Resumiendo lo visto hasta aquí hay que decir que la estructura del suelo es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la vegetación, para el correcto escurrimiento y aprovechamiento de la lluvia (funcionamiento edáfico).
En los sustratos orgánicos encontramos el material vivo: descomposición del material vegetal y animal, raíces, hongos, gusanos... Estos también van a estar constituidos por partículas coloidales orgánicas.
Las sustancias van a estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Materiales sólidos, orgánicos e inorgánicos Líquidos, dilución compuesta por agua y gran cantidad de sales, va a ser una solución muy compleja, donde encontramos los compuestos imprescindibles. Gaseosos, consiste en el aire que se encuentra entre los poros del suelo que procede principalmente de la atmósfera, gases liberados por la actividad química y biológica de los suelos.Los coloides tanto orgánicos como inorgánicos realizan una función esencial en la química del suelo.
Es decir, la Estructura del suelo, sobre todo la superficial, influye en el movimiento del agua y la retención hídrica, sobre el ciclo de nutrientes, la penetración de las raíces y en el rendimiento de los vegetales.
Gran parte de la actividad de mantenimiento del jardin: riego, remoción de la tierra (punteada, carpido, desmalezado), creación de mantillo o compost orgánicos, tiene que ver con el mejoramiento del suelo, de donde se alimentan fundamentalmente las plantas, porque de allí toman agua y nutrientes que, con la energía solar transforman en los componentes que les permiten vivir saludablemente.
Como decían nuestras abuelas: "Buena tierra, suficiente agua y abundante luz solar: secretos de un buen jardin"
El sábado pasado empezamos finalmente el curso de jardinería y quemos ir compartiendo con ustedes los contenidos básicos de los encuentros que tengamos.
Todos sabemos que las plantas están arraigadas en el suelo, pero muy pocas veces somos conscientes de la importancia que éste tiene en el buen crecimiento y desarrollo de ellas en nuestro jardín.
Por eso iniciamos el curso hablando de los Suelos, de su origen y composición; ya que saber esto nos va a dar muchas de las soluciones que podemos encontrar ante un jardin empobrecido o con poca vida vegetal. Mirar las condiciones del suelo, veremos más adelante, es el primer paso para iniciar una intervención positiva en el jardín.
El suelo es un cuerpo natural proveniente de distintos procesos físicos, químicos y biológicos, actuando sobre el material original, que le imprimen rasgos característicos y es capaz de soportar la vida vegetal.
El suelo es un sistema dinámico y en constante evolución. En su proceso de formación, los diferentes tipos de rocas fueron alterados por la acción de los factores ambientales y dieron origen, primero al material madre del suelo y luego al suelo mismo.
A partir de este material disgregado, llamado también “roca madre”, se fueron formando los suelos, debido a la acción del clima, el relieve, agua y los organismos vivos, que fueron actuando durante siglos sobre esa roca madre o material original.
Los grandes macizos rocosos, como por ejemplo la Cordillera de los Andes, se vieron afectados a lo largo del tiempo, principalmente por estos factores que los fueron disgregando en bloques o fracciones cada vez más pequeñas, contribuyendo a dar origen a nuestros suelos.
En esta imagen pueden ver un gráfico del proceso que describimos:Las fuerzas de la naturaleza, al actuar lenta e incesantemente sobre las rocas, son las responsables de los suelos que hoy pisamos y cultivamos. Este proceso no se detiene y su evolución es continua.
¿CÓMO SE FUERON FORMANDO LOS SUELOS?
El material disgregado, producto de la alteración de las rocas, permanece en el lugar o es transportado por el agua y el viento a otras zonas, donde se va depositando en capas sucesivas de acuerdo al tamaño de las diferentes partículas.
Las fracciones de mayor peso y volumen se localizaron en las cercanías de los macizos montañosos (origen), mientras que las más livianas y pequeñas fueron trasladadas por acción de estos agentes, a regiones más lejanas. Un ejemplo de ello, es el material que dio origen a los suelos de la Región Pampeana, conocido como loess, integrado principalmente por sedimentos de grano fino, fácilmente transportados por el viento.
Los suelos son el resultado del lugar y el ambiente en el que se han desarrollado, observándose en suelos maduros una sucesión de capas u horizontes que constituyen lo que denominamos perfil del suelo.
¿LAS PARTÍCULAS DEL SUELO SON DEL MISMO TAMAÑO?
Si se toma un trozo o agregado de suelo y se lo observa con detalle, se pueden distinguir una parte sólida y una porosa, la que en parte está ocupada por aire y otra parte por agua.
La fracción sólida, constituida fundamentalmente por minerales, presenta partículas de diversos tamaños: desde macroscópicas a fracciones no visibles, aún con los microscopios comunes.
En base al tamaño, estas partículas se pueden clasificar como:
ARCILLA, fracción fina, menores de 0,002 mm ó 2 micrones (u)
LIMO, fracción intermedia, entre 0,002 a 0,020 mm ó 2-20 micrones (u)
ARENA, fracción gruesa, entre 0,020 a 2 mm ó 20 u a 2 mm.
Este último síntoma revela que en enraizado del mismo es muy superficial y eso deriva con el tiempo en un debilitamiento de la plántula y disminución de sus resistencia a las condiciones adversas externas (pisado de las mascotas o personas, heladas, falta ocasional de humedad o exceso de temperatura ambiente).
